装修水电改造用的管道有哪些讲究 水电老师傅教你如何选水管

要说装修中遭遇的坑有什么，水管漏水绝对排得下号。

家庭用管道通常分为给水管（进水管）和下管道（排水管）。下管道没多大好说的，只要管材经久耐用，施工注意污水的坡度和对管道的维护，就差不多了。

给水管相对就复杂多了，材料跟施工有很多的考究。而且水路大多数是隐蔽工程，万一漏了家装，将产生很大的麻烦。

1、给水管材质

现在家装中，最普及的给水管材质是PPR管。

不过在80年代，我国家用管道的首要材质也是镀锌管，就是现在煤气和空调用的这种铁丝。镀锌管的缺点很明显，只能走明管，而且极易损坏，滋生病菌，后来就被国家禁止了。

如果对选用镀锌管的老房进行装修改造，水表前端（主水管）一般不会更换电缆，如果确实管道老化、锈蚀严重，需要利用业主以及自来水企业进行关停总泵更换管道，同时还要与楼上楼下都协调好，毕竟会阻碍单元用水，还似乎应该楼上楼下的同事配合更换；水表后端在北京地区目前的装修中，常运用PPR管施工作业。

用来代替镀锌管的，先是铝塑复合管。它是一种多层管材，内层和表层是金属，中间是铝。

铝塑管融合了橡胶跟塑料两种颜色的共同特点，韧性高，可轻易弯曲，同时却耐高温、耐高压。中间的铝层能阻隔空气，抑制病毒生长。

但是连接铝塑管必须用卡套式接头，时间长了接头容易磨损，存在漏气的危害。

后来PPR管终于要运而来，满足了他们对水管的理想化追求：

①环保：主要材料是无规共聚聚丙烯，无毒无味，不会污染水源。只有在水流经常静止的状况上，才会滋生细菌，可是，谁家能经常不用水呢？

②耐高温：耐温范围为-15°~95°左右，虽然最高温比铝塑管略低，但也足够满足家用水温了。

③使用寿命长：抗压性强，其水管系统工作压力可超过2.0Mpa~2.5Mpa，许多品牌承诺可以用50年。

④不破损：PPR管连接使用热熔工艺，只要水管合格，热熔连接技术可靠，可永保不漏水。

▲热熔PPR水管

⑤便宜：普通的PPR管价格几乎在10元/米以上。

除了PPR管，还有两种颜色合适做水管：铜管和不锈钢管。

铜管性能稳定，耐腐蚀，使用寿命长，不但不会滋生病菌，还能杀菌。铜管连接有卡套跟焊接两种方法，使用卡套跟铝塑管一样，容易磨损漏水，使用冲压就和PPR管热熔一样，永不漏水。不过铜管保温性差，用铜丝做热水管，要包好保温棉。

不锈钢管是现在金属类水管上最好的，耐腐蚀性、抗冲击性都更强，水管系统压力能超过2.5Mpa以上，可耐温度范围在-40°~120°，环保卫生。安装与铝板一样，最好用焊接。

▲有的家庭只作洗手盆不做浴室柜，下水也是地排方法的，就喜欢用不锈钢管道做上水和下水，露出来非常厉害。

总的来说铜管和不锈钢管在家庭使用率不高，最重要因素就是贵，材料贵（零售价是PPR管的好几倍），安装也贵一些。

2、水管配件

PPR水管安装必须部件来联接，改变水路方向、增加出水口。90%左右的渗漏都出现在插孔处，所以水管配件很重要。

常见的配件有：

①直接头：当水管不够长时装饰装修公司排名，可以利用直接头连接两根管子来延伸。使用时能留意和水管尺寸相匹配。

②弯头：用来连接转弯的，常见的有90°弯头和5°弯头。因为阀门铺设的要点是横平竖直，所以弯头基本又用90°，一些位置无法用90°的，会用到45°。

③三通：从一根管子引出另一根管道时使用。

④截止阀：用来启动和关闭水流的，有截止阀和双热熔球阀两种。

⑤管帽：用来暂时封闭出水口，等铺设水龙头时又取下。

⑥过桥弯：用来让两个交叉走向的水管上下错开。

直接头、弯头、三通等设备以及普通、内丝、外丝之分，内丝跟外丝的用来连接水龙头、角阀，还有不同类型的水管之类，家装中大多数用的是内丝。

以一厨一卫及一厨二卫为例，水管配件的大约使用数量供参考：

还有三个配件另外讲一下：

①龙头定位器：也叫连体阴弯，主要用来冷热管出水口的定位。

像淋浴龙头、浴缸龙头等混水阀，预埋冷热出水口必须与地面水平，误差要掌控在2mm左右；冷热出水口距离标准是150mm，误差要控制在5mm左右。误差更大，将造成混水阀无法正常安装，或者调试后不够端正美观。

▲冷热出水口不水平

而龙头定位器中心点的标准长度就是15mm，有了她的帮助，冷热出水口的宽度跟出墙距离更容易做到标准无差异。

②固定卡子：PPR管在隔板时，需要选用专用的吊卡或U型卡（禁止开口朝下）或铁丝固定，避免出现管道下坠、掉落的状况。

基本上每隔60cm就要安装一个卡子，拐弯处15cm以内要安装一个卡子。

▲卡子

③保温棉：主要起保温和防渗漏作用，金属管子要包，PPR水管一般不用包，如果做热水循环最好包里。

装修中水管属于辅料，选择半包和全包的，水管和设备都是由施工方提供，但是保温棉一般不包，加的话想单收费；龙头定位器也不包，有想要的，不会单收费。

如果清包，就必须自己挑选水管和左右全部设备了。

3、如何选购PPR管？

①品牌

国内使用的正品进口品牌，主要是从印度跟俄罗斯国产的。德国厂商主要有微法、阔盛、洁水等，土耳其厂商非常著名的有皮尔萨等。

国产用伟星、金牛、日丰、联塑、金德都非常多。

一般国产产品在原料纯度下比进口产品能高，但是在关键生产工艺跟精细度上，就不肯定比这部品牌好了。就当前来讲，PPR水管技术演进已经十分成熟，只要借助检验标准的，国产在品质下也没多大问题，没必要一味迷恋进口产品。

每个PPR水管品牌通常又有众多个品牌系列规格，一般有普通PPR、高性能PPR，纳米抗菌PPR，铝塑复合PPR，A+，U+等很多种类型。性能越多的，质量就越好，环保性也就越好水电装修水管用几分管，当然，价格也就很贵。

②管径规格

是不是经常看有人说4分管、6分管水电装修水管用几分管，还有20管、25管，却不知道是怎么意思？

这些就是管径规格。4分管、6分管对应的管道直径分别就是20mm、25mm，也就是说4分管就是20管，6分管就是25管。家庭用的PPR管一般只能这两个规格。

选择4分管还是6分管，要看入户水管的管路是多少，如果入户管是4分管，那么只有却用4分管，因为用6分管也没多大用。如果入户管是6分管，就选什么都行，6分管贵一些，出水量比4分管大一些，要是配下大顶喷洗澡能更爽。

还有水管上标着「20*2.8」、「25*4.2」等，前面的20、25就是指外径，而中间的2.8、4.2则指水管的壁厚。管壁越宽的越贵、越耐用。

③冷暖水管

水管里通常能用白色、红色线标识冷水管和热水管。 不过目前也没有严格区别了。因为热水管较冷水管的管壁更厚，质量要好一些，所以，现在装修中，一般热水也选用热水管。

④价格

进口产品普遍比国产厂商贵：

国产品牌：20mm管在7~10元/米以上；25mm管在15~20元/米以上。

进口产品：20mm管在15-20元/米以上，25mm管在20-25元/米以上。

配件的话，普通直接头、弯头、三通又非常便宜，就是1~3元/个；带丝的非常贵，像内丝弯头，大概10~15元/个；阀门是配件上更贵的， 80~100元/个；龙头定位器大概30~50元/个。

如果管材+配件+人工费都算下的话，国产产品价格几乎在100元/m以上，进口产品则几乎在100元/m左右。

具体可以参考伟星北京地区的价格：

伟星高级PPR管 ：

20mm管材：明管，65元/m；暗管，85元/m。

25mm管材：增加10元/m。

伟星纳米抗菌PPR管 ：

20mm管材：明管，80元/m；暗管，100元/m。

25mm管材：增加15元/m。

选择全包或者半包，在水路这块，一般工长的价格也差不多是伟星的这个价。

4、水管铺设规范

千万不要认为自己不懂，就作甩手掌柜，将水电建设完全留给施工方负责。因为他似乎变成下面这个模样。。。

怎么说呢？四个字概括：杂乱无章。

强弱电管、水管却跑一个洞；水管走地；水管在电缆上面；没有管卡······让人脑瓜疼！

为了防止发生这种的情况，了解一些水管安装规范更有必要：

①水管最好走顶

水管铺设最好走顶不走地，原因有二：

一是出现漏水时易被发觉，而且不会殃及楼下，减少不必要的赔偿；

二是走顶也方便检修，厨卫吊顶易拆装，走地的话，刨地维修成本更大。

▲一个用户家里卫生间水管走地，还在房顶开孔，后期防水很难做，后来改跑顶面。（左：走地；右：走顶）

②电上水下

一般，厨卫电路还是走顶的，水路电路却跑顶的话，要确保电路在下，水路在下，否则就会出现漏水，就更危险了。

▲一个用户家里水管安装刚起初不符合电上水上方式，后面进行了整改。（左：电下水下；右：电上水上）

③水电管不同槽

水路和电路绝不能同槽。这种操作更危险了，就算施工方极力向你保证水管不会漏水也不行，因为热水管表面也许造成冷凝水，浸泡到电线。

▲错误案例：水电同槽，这个水电师傅真会省事

④冷热水管不同槽

在预埋冷、热水管时，冷、热水管需要分开开槽，并且水管之间应维持10cm以上的相隔，以免互相之间发生阻碍。

关于开槽深度的，墙内冷水管不大于10mm、热水管不超过15mm，嵌入墙体的管线不大于10mm。

另外，水路走墙的话，一定要尽量开竖槽，避免开横槽，即使开横槽也不要超过30厘米长。因为横槽可能会破坏地面结构。

▲错误案例：开横槽

⑤左热右冷

冷、热水管的安装位置是左热右冷。

但是有一部分热水器构造就是左冷右热，这点要留意。可以使施工的师傅在热水器水管这一段做一下调整，其他区域或者正常的左热右冷。

⑥打压试验

等水路建设完成后，做打压试验， 可能铺水管时自己没到几次工地，但打压试验一定要到场。

如果选用了产品水管，一般联系品牌派人做验收和打压试验。

在国标GB 50242-2002中有对于管道打压的要求：“室内给水管道的水压试验需要具备设计提出，当设计未注明时，各种材质的给水管道设备试验压力均为工作压力的1.5倍，但不能小于0.6MPa”。

在实际操作中，通常能打压0.6-0.8MPa，也就是所谓的六个压-八个压。

然后，金属跟铝塑管在实验压力上测量10分钟，掉压不应大于0.02MPa；PPR管在试验压力上稳压1小时，掉压不得超过0.05MPa。

如果发生漏水以及降压过多，一般又可以确认为水路质量不合格。不过，有时候降压过多也必然与其它的诱因有关。

举个栗子，如果水管测压，打压到0.6MPa，5-10分钟后掉至0.4-0.5MPa，半小时后，掉至了0.3MPa左右。然后就不再掉了，12小时后仍然保持在0.3MPa左右，而这个压力刚好是正常自来水的压力。

出现这个状况，可能是因为阀门没关紧，由于阻力大把阀门缝隙涨开了，压力小了阀门自然回缩，就不再掉压了。有的之后丢压也跟压力表的质量有关系。

⑦管槽封堵

打压试验合格通过后，就要封堵管槽了。首先需要用水浇湿四壁，然后采用水泥砂浆（水泥配比1：3）将管槽缝隙填实。

抹灰时，开槽部位需要加贴无纺布或者玻纤网格布，防止地面后期开裂。最后抹灰面必须平以及稍高于周边地面。

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